Câmeras, Lentes e Acessórios para Fotografia de Longa Exposição Diurna

Olá leitores do Fotografia-DG.

Hoje vou comentar sobre quais são os requisitos mínimos em termos de equipamentos para se fotografar em longa exposição durante a luz do dia.

1 – Câmera

Qual câmera é necessária?

Qualquer câmera de qualquer fabricante e que contenha o modo B (Bulb). Em algumas câmeras é possível com o modo M conseguir exposições de até 15 minutos, mas é uma exceção que foge a regra. A dica aqui é ler o manual de sua câmera e entender as limitações e capacidades dela. Normalmente uma DSLR consegue ir até 30 segundos no modo manual e até onde a bateria aguentar ou o sensor aquecer demais no modo Bulb.

As câmeras analógicas também conseguirão realizar longas exposições de vários minutos. As analógicas apresentam a desvantagem do custo do filme e revelação e também o problema de reciprocidade, que é um problema inerente ao filme. Normalmente os fabricantes de filme disponibilizam na própria caixa do filme ou no website a compensação para a longa exposição (muitas vezes tendo que adicionar tempo extra a sua exposição).

Tamanho do sensor (Full Frame ou APS-C)

Com relação ao tamanho do sensor a principal vantagem de uma Câmera Full Frame é o menor ruído e em se tratando de fotografias de longa exposição, o maior problema é o ruído não devido ao ISO alto e sim ao tempo prolongado de exposição, que acaba gerando ruído térmico (devido ao aumento de temperatura no sensor) e provocando “hot pixels” e “dead pixels”. Portanto é recomendável uma câmera com menor ruído possível. É perfeitamente possível trabalhar com uma câmera com sensor APS-C (ou cropada como alguns dizem), caso você não tenha condições financeiras para investir em uma câmera full-frame, apenas lembre-se de que o ruído será maior.

2 – Lentes

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Você pode utilizar qualquer lente. No entanto cabe uma observação:

As lentes grande-angulares são mais frequentemente utilizadas (com distância focal menor que 50mm), pois as áreas mais comuns de utilização de longa exposição são fotografias de paisagens e arquitetura, mas nada impede de que você utilize uma lente teleobjetiva, como por exemplo uma 70-200mm. O problema de se utilizar grandes distâncias focais é que como vamos comentar adiante, você irá precisar de um tripé e com lente teleobjetivas, qualquer vibração mínima ou vento irá fazer com que suas imagens saiam tremidas, mesmo com um excelente tripé.

3 – Tripé

É o elemento principal para garantir que nada saia tremido na sua foto. Quanto mais resistente o tripé melhor, após alguns anos de tentativa e erro eu concluí que não vale a pena comprar um tripé “barato” de qualidade inferior. Ele irá durar menos e vibrar mais e no final vai sair mais caro. Um tripé tem que ser robusto o suficiente para eliminar as vibrações e garantir a nitidez da sua imagem final, podendo ser de alumínio ou fibra de carbono, se você viaja com frequência talvez valha mais a pena um tripé mais leve ou até um tripé articulado, como no exemplo abaixo.

4 – Cabeças de Tripé

Além do tripé não menos importante é a cabeça do tripé, que é onde você irá montar todo o seu equipamento (câmera, lente e filtros ND). De nada adianta investir em um tripé de qualidade e adquirir uma cabeça de tripé de baixa qualidade, comprometendo a segurança de todo o seu sistema (câmera, lente e filtros) que não são nada baratos!

As cabeças de tripé vão da preferência pessoal de cada um, existem as cabeças de pan & tilt, que tem 3 tipos de movimento com alavancas, que facilitam o nivelamento em todas as direções, normalmente utilizadas por fotógrafos de arquitetura, que são mais espaçosas e pesadas, mas existe também as cabeças do tipo bola (ball heads) que possibilita uma flexibilidade maior, podendo girar o conjunto em qualquer direção. A vantagem é a flexibilidade e serem mais compactas, no entanto fica mais difícil para fazer o nivelamento.

5 – Filtros ND (Densidade Neutra)

Por que é necessário o uso de filtros de densidade neutra (ND)?

Durante a luz do dia, devido ao brilho intenso do sol, mesmo se colocarmos o diafragma em f/22 ou até f/32 em alguns casos e ISO 100 ou mais baixo possível, o tempo de exposição ainda não será suficientemente longo para criar os efeitos desejados. Para isso se faz necessário a utilização de filtros escuros, que bloqueiem a luz, conhecidos como filtros de densidade neutra, ou Neutral Density (ND) em inglês.

Estes filtros possibilitam a redução da intensidade da luz, sendo que existem filtros que reduzem 2, 3, 6, 10 e até 16 pontos de luz, dependendo da intensidade e do efeito desejado.

Para mais informações sobre os filtros ND, recomendo a leitura deste artigo (link para o artigo 7 dicas para fazer fotografias incríveis de longa exposição).

Infelizmente no Brasil são difíceis de encontrar e a grande maioria dos bons filtros são importados, você pode optar por um sistema de filtros quadrados ou circulares. Os quadrados têm a vantagem de que com apenas um kit você pode utilizá-lo em diversas lentes, só utilizando anéis adaptadores. Já os filtros circulares você terá que ter 1 filtro para cada lente, ou comprar o maior e através de um sistema de anéis adaptadores utilizar em roscas menores.

Os filtros ND variáveis apresentam uma solução mais flexível, para não ter que adquirir muitos filtros de diferentes densidades, no entanto a grande maioria deles apresentam variação de exposição ao longo de sua superfície, fazendo com que sua imagem não fique com uma aparência uniforme no final, além de produzirem mais vinheta.

6 – Disparadores remoto

Este é mais um acessório que irá evitar vibração desnecessária em sua imagem final. A ideia de utilizar um disparador remoto é evitar que você tenha que ficar vários minutos segurando o botão da câmera, que certamente irá induzir uma vibração devido ao cansaço de seu braço, sua mão e seus dedos e arruinar sua imagem final.

A recomendação é um disparador remoto simples, que contenha um botão e uma trava. Pode ser inclusive de marcas chinesas, mais baratos. Existem modelos via cabo, mas também existem os sem fio, além dos intervalômetro especialmente úteis para quem faz timelapses ou fotografias de rastro de estrelas.

É possível também, caso não tenha um disparador remoto, utilizar do temporizador de sua câmera. Normalmente as câmeras vem com temporizador rápido (2 segundos) e um mais lento de 10 segundos.

Esses tempos são suficientes para minimizar vibrações em sua câmera devido a você ter apertado o botão e é uma alternativa ao disparador remoto

Se você tem wi-fi embutido em sua câmera e tem um smartphone, é possível utilizar um aplicativo como disparador remoto da câmera também.

 

Se tiverem mais sugestões e quiserem comentar suas experiências, fiquem à vontade.

Abraços a todos e até a próxima! [/mepr-show]